Nicolas Zambetti

Les Gorges du Pichoux, 2020

Falaise du Pichoux, de gauche à droite : actualisé 02.11.2020

Après les deux fissures (gauche et droite) dédiées à nos deux « Gros », parcourues en 2016, les sirènes de l’ouverture ont continué de m’appeler dans cette magnifique contrée pour pouvoir pratiquer cet art passionnant qu’est l’escalade plus ou moins clean.

Merci à tous ceux qui sont venu par là pour m’assurer, grimper, accessoirement récupérer mes coinceurs et qui ont apprécié l'ambiance des lieux; ils sont toujours plus nombreux. De plus, avec ceux qui grimpent en tête, c'est l'occasion de voir comment chacun se dépatouille avec toute cette ferraille, ceux qui en mettent beaucoup, ceux qui ne mettent quasi rien, ceux qui chutent et qui donnent l'occasion de voir que si on s'applique, ça tient!

Toutes les voies ont été enchaînées par mes soins, dont la dernière qui restait, "Le chant du gros", le 2 novembre 2020 grâce à Julo, mon frère, qui, comme à l'époque, a su déchiffrer les meilleures méthodes et me motiver suffisamment pour la répéter après lui. Ca faisait 5 ans que notre cordée ne s'était plus formée et cela nous a fait un grand bien de nous retrouver, un peu vieilli, un peu plus zen, en retrouvant très vite nos marques. Pour nous échauffer et initier mon brother à ces lieux que j'adore depuis quelques années, rien de tel que de commencer par la combinaison "voie de gauche" suivi de la deuxième longueur de la" voie de droite", à mon sens la meilleure façon de grimper dans cette paroi avec ses friends. Je crois que cela lui a plu... Vivement la prochaine fois.

Les cotations, c'est de l'algèbre qui n'a rien a voir avec notre activité favorite, surtout dans des voies de ce genre. Je trouve que les gens y accordent trop d'importance. De plus, les styles sont variés, il y a de la fissure, du mur très technique ou encore du dévers, ce n'est pas toujours exactement le même sport. A vous d'oser aller vous faire une idée par vous même.

Accès, par le haut ou par le bas, selon carte 1:25000 n° 1125, Bellelay, dans la rubrique "photos", coordonnées (584.210 / 237.518). Je n'en dis pas plus, on est aventurier ou on ne l'est pas ;-))

Matériel: chaque relais est équipé de 2 spits. Pour chacune des voies, Friends, marque Camalot prise comme référence, taille 0 (10-15mm) à 3,5 (65-105mm) voire 4, avec toutes les tailles intermédiaires. 1 jeu de Rocks. Casque conseillé ! Prévoir aussi quelques longues dégaines. Retour en rappel, 1x 25m, 1 x 30m ou rejoindre les rappels du mur de droite (2x 30m, voir ci dessous). Une corde de 60m suffit, attention aux rappels inférieurs qui sont "limite"!!

Possible de sortir au dessus, par du terrain « montagne », suivre plus ou moins le fil de l’arête un peu branlante, ou, plus facile, légèrement à gauche (quelques cordes fixes) jusqu’au point 952. Pour le retour pédestre, voir carte, soit descendre par le sud, sans oublier de s’en jeter une à la métairie « Sur la Côte », ou au nord sur Undervelier.

Mur de gauche, orienté sud

Voir photo en début de rubrique

Le Chant du Gros : 4lg, 6a, 7b, 7b+, 6b

rocks, aliens et camalot 0,5 à 2, violet, vert, rouge, jaune

L1, du haut de la corde fixe, tirer à gauche, ne pas rater le piton sur le pilier. L2 droit au dessus, 3 spits puis ça engage, fissure jaune à protéger et spit à nouveau. L3 dans le gros dévers, bien gazeux (premier enchaînement par Julo Zambetti le 2.11.2020) L4 sur le fil du pilier, 1 spit puis traverser à droite pour rejoindre le rappel.

Voie de gauche : 3lg, 5b, 6c, 6b+, à Pincette et Gégé

Rocks, Cam 0,3 à 3,5

L1, du haut de la corde fixe, remonter une écaille délitée. L2, la fissure athlétique, superbe longueur ! L3, 3 spits mènent aux deux sorties possibles en fissures « écarte les pieds, car à gauche et à droite, c’est aussi du rocher », à droite c’est plus « montagne » et un camalot 4 peut être utile, à gauche, c’est moins large, plus agréable.

Ouverture, octobre 2016, N. Zambetti / S. Gasser. Belle voie exigeante !

J'veux du cuivre : 2lg, 7a, 7a+

Il fallait trouver une ligne plus « moderne » au milieu de ce mur, la voici ! En souvenir de la BFM cuivrée, à la pression, servie au Chant du Gros en écoutant, entre autres, Alain Souchon.

Rocks, Cam 0,3 à 3

L1, départ près de la corde fixe, mur incliné avec 1 piton et deux spits, puis tourner le pilier, 1 piton au dessus du surplomb, et deux spits, superbe longueur ! Relais commun à la voie de gauche, c'est également à cet endroit que les deux voies se croisent. L2, 1 spit commun avec cette dernière puis traverser sur le pilier à gauche. Un pas obligatoire commun au CDG puis tirer à droite (1 spit) pour rejoindre le relais officiel.

Voie de droite : 2lg, 6a, 6b, à Pincette et Gégé

La fissure, majeure ! Rocks, Cam 0 à 3,5.

L1, du haut de l’autre corde fixe, remonter toute la fissure /dièdre à protéger. L2, toujours la même fissure, encore plus belle, en tirant sur les friends, ou pas « hein gosse, t’as vu ? En jaune ! ». Sortir à gauche dans un mur où on trouve 2 spits.

Ouverture, 12 Octobre 2016, N. Zambetti solo auto-assuré.

Mur de droite, orienté ouest

Rappels par Epicure en 2x 30 mètre, voir la photo en ci-dessous en milieu de rubrique.

Les tout petits bonheurs

2lg, 7a / 7a plaquettes coeur

Rocks, camalot 0 à 2

L1 , franchir un mur fissuré avec 2 spits et 2 pitons (7a), puis poursuivre tout droit en trad jusqu’à une cordelette. Traverser le dièdre de Liberté puis grimper un mur à trous (3 spits) jusqu’au relais commun aux 3 voies. L2 : repartir 5 mètres à l’horizontal à gauche, puis monter un beau mur et une fine fissure, 3 spits. Ensuite, trad dans la grosse écaille du dessus qui file vers la droite. Clipper 2 spits de A&C et sortir à droite dans un mur compact (7a) en direction d’un piton avec une sangle. Relais commun à Epicure. Rocks, camalot 0 à 2. Nico, 2019 dans sa version définitive.

Epicure .

2 lg 6c / 6c Plaquettes FIXE

L1 (6c), 2 spits identiques à A&C puis à gauche sur le pilier, rejoindre ensuite le fond du dièdre, et remonter tout droit 4 spits, relais commun aux 3 voies sur la terrasse. L2 (6c), partir à droite puis revenir à gauche, 3 spits avant de remonter la fissure au-dessus en trad. Rocks & cam 0,3 à 3, Nico automne 2017

Addictions & contradictions

2 lg, 7b / 7b+*, 7a+, la ligne majeure et directe, spits FIXE. Camalots jaune et bleu (2 et 3) et les deux petits aliens, vert et bleu qui sont identiques aux C3 de Black Diamond 1 et 2. Des petits rocks peuvent être utiles aussi.

* L1, droit dans le grand mur, au crux, dernier spit du grand mur, soit passer direct à gauche (7b+, option Nico), soit léger droite et revenir (7b, option Julo, 29.03 2024) ensuite trad, le dièdre de gauche est plus joli, jusqu’au spit qui protège le rétablissement au relais sur la terrasse. L2: grande longueur de 35m soutenue, équipée sauf tout à la fin (petit alien ou rocks).

Ici & maintenant 7c

Couenne de 28m avec 11 spits, prévoir une sangle pour lunule et / ou un camalot rouge pour la fin (sinon, cette voie n'aurait rien à faire là ,-))

Elle serait parfaite si il n'y avait pas ce départ délité qui demande chance et concentration. Ma foi, on grrrimpe au Jurrra, ou bien?. A partir du 5e spit, c'est de la splendide escalade verticale et technique. Possible de prolonger jusqu'au relais de ses voisines de gauche (1 spit).

Les deux dernières créations, en automne 2018 pour meubler un peu.

Liberté : il n'y a pas de mauvais rocher, il n'y a que des mauvais grimpeurs (Georges Livanos)

2lg, 5b / 6a, rocks, camalot 0,3 à 3.

L1 (5b) comme Epicure, puis, au lieu de partir dans le mur raide, continuer le dièdre jusqu’au relais, L2 (6a), 3 spits puis traverser la cheminé à gauche (1 spit), piton et tirer à droite, au plus facile, pour rejoindre le relais de A&C. Rocks, camalot 0,3 à 3. Une ligne évidente, engagée et alpine !

Démocratie bananière :

2lg, 5b / 6c

Près du relais de Liberté, un petit bout de corde file à gauche, puis deux spits mènent au relais (5b). L2, tout droit dans le pilier central (6c), passer près d’un arbre avec cordelette, puis un spit, et traverser à droite, sortir par un petit dièdre, relais autour d’un gros arbre.

Cluse des Forges:

2015: Voici une nouvelle voie dans les Gorges du Pichoux, dans la cluse des Forges en aval d'Undervelier. Sur le Pilier du Rouge Pertuis, "Chez la Rachel" est dédié à la tenancière du bistro du proche village où nous aimons bien, Steph et moi, aller nous désaltérer après une bonne session "grimpe".

La voie a été ouverte du bas, en automne 2015, puis nettoyée du mieux que nous pouvions. Il y a peut-être encore un petit coup à donner, peut-être que les ascensions, que nous souhaitons nombreuses, aideront. Elle est plutôt bien équipée dans le but qu'elle se répète. A noter que certains spits ont été rajoutés après coup, c'est bien connu, quand on ouvre du bas, on se lâche toujours un peu. Pour ce qui est de la difficulté et des infos, tout est sur les photos ci-bas, 12 dégaines et une corde de 60m, en ce qui concerne le matos à prendre. Les cotations, on en sait rien, la troisième semble être un peu plus dure, et plus jolie aussi, à vous de voir.

C'est sympa de respecter les consignes figurant sur le panneau situé au pied des voies, une fois le barrage traversé. Si il est rouge, il y a assez d'autres endroits où aller grimper.

Le rapport entre la marche d'approche, une minute au moins, et la longueur de l'escalade est assez exceptionnel, surtout si on enchaine avec le pilier du Forgeron situé juste en face. Ce dernier a été gravi par Germain Paratte et Maurice Brandt en 1967, en partie en artificiel (tout comme le Pilier du Rouge Pertuis par les mêmes en 1972, plus d'infos suivront sur cette voie). Puis, la génération suivante, menée par Philippe Steulet, le parcourt en libre, en retirant les pitons inutiles, ce qui ne manque pas de faire grincer des dents bon nombre d'anciens qui ne peuvent simplement plus monter, "prends le marteau, ça passe sans le clou...". Quelques spits sont placés au tamponoire autant dire qu'il y en a peu. Mais les 4 voies du dernier élancement "Soleil", "Ganja" (l'originale de 1967), Docteur Jekyll et Mister Hide sont devenues des incontournables.

Beaucoup plus tard, c'est mon frère Julo qui équipe le flanc sud du pilier. Des voies toujours aussi superbes voient le jour. Après une première partie de difficultés "humaines", les sorties en dévers sont souvent constituées de pas de blocs, à ma connaissance, elles n'ont pas toutes encore été réalisées en libre. Il existe aussi la Ruelle des Morts, une voie de mon cru, qui reprend en libre la voie de 1967 jusqu'à la terrasse et qui sort en "Trad" dans la grande fissure qui sépare "Soleil des voie de Julo. Pour cette dernière voire la rubrique trad dans le Jura.

Bref, cette région assez perdue est riche en cailloux dans un périmètre restreint, la falaise du Bobo au Tchaïbez tout proche vous reposera les nerfs. A ne pas manquer, la « dure » du coin, « la violence », une couenne « top » dans des trous, dignes du sud. Puis le Roc du Pichoux, Pink Floyd et Grand écran à Soulce, la Jacoterie, la grotte de Sainte colombe, les Côtes de Chermattes et d'autres falaises confidentielles, sans oublier l'hiver. Il y a assez de topos entre Filidor et ceux du Club Alpin.

Bonne Grimpe!!